Zvedavá história francúzskej cibuľovej polievky, parížska nadčasová kúra na kocovinu

Do 18. storočia spisovateľ Louis-Sébastien Mercier tvrdil, že cintorín útočí na život a zdravie obyvateľov susedstva s takým zápachom hniloby, že sa v domoch susediacich s cintorínom za pár hodín pokazilo vývar a mlieko. Začiatkom 19. storočia bolo mesto nútené premiestniť kosti cintorína do Katakomb, čím sa ponechal priestor na vývoj trhu, ktorý by románopisec Emile Zola nazval bruchom Paríža.

Les Halles s takmer 25 akrami krytých trhových hál priťahoval ľudí zo všetkých oblastí života: nielen profesionálov - predajcov a nákupcov veľkoobchodného tovaru pre prosperujúci reštauračný a potravinársky priemysel - ale aj najchudobnejších obyvateľov Paríža, ktorých lákalo to, čo Philippe Mellot vo svojej knihe volá, Tajný život Halles de Paris, nesmierna špajza.

Cibuľová polievka je vo francúzskom kulinárskom repertoári tak dlho, že je takmer nemožné vedieť, ako bola vynájdená prvýkrát. Zatiaľ čo niektorí pripisujú recept kráľovi Ľudovítovi XV., Ktorý sa po návrate z lovu presvedčil, že jeho skrine sú holé, s výnimkou cibule, masla a šampanského (vážne problémy prvého sveta), iní tvrdia, že Ľudovít dostal nápad od lotrinského vojvodu Stanislasa Leszczynského. otec francúzskej manželky kráľovnej. Podľa tejto verzie Stanislas najskôr ochutnal cibuľovú polievku v hostinci v oblasti Champagne. Zistil, že je taký vynikajúci, že podľa Alexandra Dumasa Veľký slovník na varenie, spýtal sa, ako sa to vyrába. Zatiaľ čo vôňa cibule [...] vháňala do očí veľké slzy, podarilo sa mu celý recept skopírovať.

Ale napriek strate nočnej povahy zostáva francúzska cibuľová polievka hviezdnym jedlom Pied de Cochon.

Toto je jedlo - gratinované - to nikdy neopustilo naše menu, hovorí Dufour, ktorý poznamenáva, že reštaurácia predáva každý deň medzi 150 a 200 miskami, a to stále širokej škále klientov.